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Les condensateurs pour moteur électrique

Il existe deux familles principales pour les condensateurs moteur, les condensateurs permanents et les condensateurs de démarrage.

Les condensateurs permanents sont appelés très souvent, même par les fabricants et distributeurs, à tort, condensateur de démarrage. Un condensateur permanent à une tension de 400- 450v (Volts) voire plus et une capacité souvent inférieure à 100µF (micro farad) tandis qu’un condensateur de démarrage à une tension inférieure, de l’ordre de 160v à 330v et une plus grosse capacité, supérieure à 80µF. Ces informations sont directement inscrites sur le corps du condo.

Dans cet article, on s’intéresse uniquement aux condensateurs dits permanents. Ceux-ci sont soit à fils, soit à cosses. Sur les modèles à cosses, il y a les condos avec 2 cosses ou bien avec 4 cosses, en réalité il y a seulement 2 contacts sur ces derniers, les 2 cosses supplémentaires servent de repiquage, on peut donc tout à fait remplacer un modèle 2 cosses par un 4.

Condensateur détail cosses
Condensateur permanent 16µF 450V à cosses.

Dans l’appareil, le condensateur est relié au secteur (courant alternatif) et n’est donc pas polarisé. L’encombrement varie selon les fabricants (diamètre plus ou moins gros, plus ou moins long). Cela n’a pas d’incidence sur la machine, il suffit juste de s’assurer qu’il y a bien la place pour l’insérer à l’intérieur.

C’est un composant qui tombe en panne, ce n’est pas toujours évident pour savoir s’il est HS. C’est facile de s’en assurer lorsque celui-ci est explosé ou en court-circuit ( 0 et bip continu à l’appareil de mesure) ou bien encore on constate au capacimètre une capacité diminuée. C’est parfois plus subtil, il faut donc tenter de le changer vu le faible coût de celui-ci et de toute manière cela permet d’avancer dans le diagnostic de la panne. Comme symptôme, on peut avoir une mise en route du moteur difficile ou un fonctionnement ralenti de celui-ci.

On le trouve dans de nombreux produits dont voici une liste non exhaustive:

  • Sèches linge, machines à laver: Brandt, Vedette, Candy…
  • Volets roulants: Somfy, Bubendorff, Simu…
  • Tondeuses électriques: Wolf, Viking, Bestgreen…
  • Bétonnières: Guy Noël…
  • Compresseurs, pompes de piscine, congélateur etc…etc…

Nous proposons dans la boutique toute une série de condensateurs permanents. Si vous ne trouvez pas une référence, vous pouvez nous envoyer une demande via la rubrique contact.

 

 

 

 

 

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Panne TV PHILIPS 47PFL8404H

Symptômes de ce téléviseur, il ne s’allume plus, aucun voyant d’allumé.

Il faut démonter le panneau arrière pour accéder a l’alimentation de référence DPS-298CP-2.

Il faut vérifier les diodes D911 et D907 au multimètre en mode diode mètre, on mesure un court-circuit sur la D911, on le confirme en dessoudant au moins une patte de la diode. (on mesure 0 dans les 2 sens et/ou l’appareil émet un bip continu)

C’est une diode SB260, il est préférable de changer les deux ainsi que le condensateur C961 3300µF 10V.

Ce problème est courant sur les téléviseurs ayant comme carte d’alimentation DPS-298CP-2 et DPS-298CP-4.
Les composants sont disponibles dans la boutique, vous pouvez ainsi constituer votre kit de réparation en choisissant 2 diodes et 1 condensateur.

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Panne d’alimentation Vestel, les diodes à vérifier

De nombreuses marques de téléviseurs (Hitachi, Sharp, Tochiba, JVC, marques distributeurs…)  intègrent dans leurs appareils de l’électronique du groupe Vestel. On trouve sur plusieurs types de cartes d’alimentation des pannes classiques avec au moins une diode en court-circuit. En général, le téléviseur ne s’allume pas, aucun voyant. Voici une liste non exhaustive des châssis qui ont ce problème récurrent.

-Sur une carte d’alimentation 17IPS19-5, contrôler les diodes D318, D320, D321, souvent il y en a une en court-circuit (affiche la valeur 0 dans les deux sens au multimètre en mode diode mètre). On peut avoir des références variées d’une carte à l’autre en fonction des fantaisies du constructeur SB5100, SR5010, SB5B0 (ou SB5BO, pas toujours facile de différencier le 0 du O sur certains composants électroniques). Il est conseillé de changer l’ensemble des diodes. La référence SR5100 convient bien, c’est équivalent aux références SB5B0, SB5100 et SR5010. Il y a une variante de l’alimentation 17IPS19-5P, c’est simplement l’emplacement des diodes qui est différent D318, D319, D320.

Platine alimentation Vestel
Carte Alimentation 17IPS19-5, les diodes se trouvent en bas à droite de l’image.
Carte vestel 17IPS19-5P
Détail de la carte 17IPS19-5P avec un emplacement des diodes différent.

-La réparation peut se faire aussi sur les cartes d’alimentation Vestel 17IPS61-2 et 17IPS61-3 avec le même problème de diode en court circuit. Les 3 diodes SB5100 se trouvent aux emplacements D10, D12 et D25 (la encore on peut avoir des variantes).

-Sur un téléviseur TOSHIBA 19EL833F dont le défaut est qu’il ne s’allume plus, aucun voyant, on a une petite carte d’alimentation VESTEL 17PW05-3. Sur notre modèle en panne, c’est la diode D713 qui est en court-circuit, nous la changeons ainsi que les 3 autres présentes D708, D709, et D712 par des SR5100 (à l’origine des SB5B0).

Alimentation Vestel 17PW05-3
Carte alimentation 17PW05-3 avec les 4 diodes à changer.

-Sur les platines Vestel 17PW06-2, c’est souvent une SB5100 en court-circuit, à remplacer donc par des SR5100.

-Même problème pour les cartes 17PW25-4, ou l’on trouve une diode en court circuit, de référence UF5402.

En résumé, la priorité est de mesurer les diodes de type SR5010, SB5100, SB5B0 ou encore UF5402 lorsque vous avez une alimentation de type Vestel sous les yeux.

Lors de la réparation, il faut bien vérifier la polarité des composants. Une fois les diodes changées, les téléviseurs redémarrent sans problèmes (dans la majorité des cas).

Cet article parle uniquement des problèmes d’alimentation avec les diodes en cause mais il y a évidemment d’autres pannes qui affectent ces alimentations Vestel. Le diagnostic est facile à faire à condition de prendre les mesures comme décrit plus haut. Si vous changez les diodes sans faire ces manipulations préalablement, il est donc tout à fait possible que vous vous retrouviez avec la panne d’origine toujours présente. Il faut donc en premier lieu faire ces mesures et si les diodes sont ok, il faut approfondir en prenant d’autres mesures, notamment de tension (nous ne faisons pas de diagnostic de dépannage à distance, c’est impossible  à mettre en œuvre car on entre dans des cas de pannes possiblement plus complexes et variées).

Vous trouverez les diodes de remplacement dans la boutique:

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Ecran noir sur PHILIPS 32PFL3008H/12

Sur ce modèle de téléviseur, la panne constatée est qu’il n’y a plus d’image, écran semble éteint mais le son est présent.

Le première vérification à faire est de regarder si on peut distinguer une image. Pour cela on peut utiliser une lampe et faire en sorte d’avoir une lumière rasante sur l’écran. Ce n’est pas toujours évident à voir, il faut être sûr d’être sur une source avec image, comme le son est présent, on ne peut pas se louper. Dans le cas présent on arrive à voir une image, notamment lorsqu’il y a des mouvements d’action, c’est plus difficile si l’image est fixe, il ne faut pas hésiter à changer de chaîne.

Il y a donc un problème au niveau du rétroéclairage.

L’étape suivante est d’ouvrir le téléviseur en retirant toutes les vis à l’arrière. on accède donc a l’électronique une fois le couvercle retiré.

L’alimentation du rétroéclairage est simple, il y a juste 2 fils qui arrive sur un connecteur au niveau de la dalle. Il suffit de prendre des mesures en mode voltmètre sur votre multimètre. Sur ce téléviseur la tension est de 24v. Si vous n’avez rien, vous pouvez déconnecter la fiche est prendre à nouveau des mesures.

La tension étant bonne, le problème provient sans doute des LED à l’intérieur de l’écran. Il faut donc le démonter.

Etape très délicate, il faut avoir de la place sur la table afin de déposer les différentes couches qui composent l’écran, celui-ci étant bien a plat sur l’écran en protégeant avec une serviette ou couverture.

On fonctionne comme un livre, du bas de l’écran on soulève et pivote les différentes feuilles et filtres vers le haut qu’on pose au dessus sur la table. Il faut faire très attention a la nappe de l’écran qui est très fragile et peut être facilement arrachée. On finit par accéder aux fameuses rampes de LED. Références sur celles-ci VESTEL TIS-4A 94V-01329

VESTEL TIS-4A 94V-01329

Il existe plusieurs méthodes pour tester les LED. J’utilise un multimètre en position diode-mètre. Certains grattent la barre pour accéder aux pistes (conseillé), pour ma part j’ai retiré tous les capuchons pour avoir accès directement aux LED. Ensuite on prend les mesures, elles sont toutes polarisées de la même manière, lorsque je pose les pointes de touche sur une LED, celle ci s’éclaire faiblement (on peut les alimenter en 2-3 volts ça marche aussi). Sur le téléviseur il y a 3 LED HS (2 en court-circuit et 1 coupée).

Test en diode mètre
Avec un multimètre en diode mètre on peut facilement déterminer la polarité.

Il faut les dessouder avec un bon fer à souder puis les remplacer par des neuves en vérifiant la polarité. Ensuite on recolle les capuchons avec de colle type super glue. On remonte succinctement les différents éléments pour faire les tests. Le rétroéclairage de ce téléviseur redémarre bien, il n’y a plus qu’a tout remonter minutieusement. Vous avez le même modèle avec la même panne? A vous de le dépanner! Quand vous l’aurez rendu fonctionnel, vous entendrez sans doute certaines personnes dire que l’image est meilleure qu’avant 🙂

Edit: Le téléviseur est tombé de nouveau en panne 11 mois après cette réparation. 5 autres diodes LED ont grillées. Cette fois ci j’ai laissé les diffuseurs en place, j’ai fait les tests en grattant la couche de peinture avec les pointes de touche. Qu’est ce qui est le plus judicieux? Changer juste les LED défectueuses régulièrement ou changer l’ensemble des LED et être tranquille bien plus longtemps?