Auteur/autrice : Rep-Tronic

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Quand changer votre courroie de platine vinyle?

En général, si votre platine vinyle fonctionne correctement, vous n’aurez pas à vous poser la question du remplacement de la courroie. Cependant, dans certains cas, cela peut devenir une évidence, notamment si vous sortez votre platine d’un grenier où elle a été stockée pendant plusieurs années.

La courroie est un des points les plus sensibles de l’appareil. Les différences de températures fait, qu’au fil des années, la matière qui constitue ce ruban décatit inexorablement. Dans une cave outre le problème de courroie, selon le taux d’humidité régnant en cet endroit, le stockage longue durée peut aussi occasionner d’autres dégâts. En tous les cas, la non utilisation du tourne-disque pendant plusieurs années implique que c’est la pièce à vérifier en priorité. Attention toutefois, toutes les platines ne sont pas équipées de courroies, vous pouvez avoir un modèle à transmission directe.

Lors de la mise en route de la platine le plateau pour faire des essais, vous constatez que le plateau ne tourne pas mais en écoutant attentivement on peut distinguer le bruit du moteur qui tourne. Pour contrôler la courroie, il faut en général juste ôter le plateau, c’est assez accessible. Elle peut donc être cassée, désagrégée, liquéfiée ou encore complètement détendue et collante. Pour avoir plus d’informations sur comment accéder à la courroie, vous trouverez dans nos articles un exemple de démontage afin de remplacer celle-ci.
Cette pièce détachée est à remplacer en premier afin de mieux contrôler le reste ensuite.

Sinon, si vous utilisez votre platine régulièrement, on peut dire qu’il n’y a pas de règle, une nécessité de remplacement se fait au ressenti. Au fil des utilisations, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Le plateau peut avoir du mal a se lancer, il faut l’aider un peu. On peut percevoir un fonctionnement au ralenti. En somme il manque de punch! Une courroie en bon état a une certaine élasticité, si vous l’avez entre les mains et qu’elle est “molle” il ne faut pas hésiter à essayer de l’étirer un peu pour voir son comportement si elle ne “revient” pas immédiatement ou si elle casse c’est qu’elle est en fin de parcours.

Votre courroie doit être changée? Dans ces cas suivez nos conseils pour bien choisir votre courroie de platine vinyle.

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Remplacer une courroie de tourne-disque

Vous souhaitez changer une courroie défectueuse sur une platine vinyle?
C’est une opération pas très compliquée à faire, à condition d’avoir la bonne dimension de courroie, vous pouvez trouver des informations à ce sujet dans la rubrique: Bien choisir sa courroie pour platine vinyle.
Voici donc les étapes de remplacement, en utilisant comme exemple une platine vinyle AKAI AP-M10 mais la procédure est la même pour la majorité des appareils avec plateau amovible.

Platine vinyle
On commence par retirer le tapis en caoutchouc pour avoir le plateau nu. On peut ainsi le retirer complétement en levant celui-ci bien verticalement. Dans notre cas il n’y a plus du tout de courroie, il faut donc déterminer laquelle il faudra mettre. On retourne le plateau pour voir le plateau interne ou va s’enrouler la courroie.

Dessous du plateau
On mesure le diamètre, ici on a 21cm, il faut donc une courroie de 210mm de diamètre. Si la taille exacte n’existe pas, il faut prendre une courroie avec une taille légèrement en dessous que plutôt l’inverse. En effet, il faut l’enrouler sur le plateau pour qu’elle puisse tenir d’elle même car si elle n’accroche pas du tout a celui-ci, la mise en place sera plus compliquée.

Mise en place de la courroie
La courroie est maintenant sur son support, il faut remettre le plateau sur le tourne-disque et ensuite faire tourner celui-ci jusqu’à positionner un des trous qui le traverse au niveau de l’axe du moteur.

Positionnement de la courroie
Pour terminer, on attrape délicatement la courroie pour la passer derrière l’axe du moteur.

Courroie en place
Une fois cette étape effectuée, on tourne le plateau un tour ou deux à la main pour que la courroie se mette bien comme il faut par elle même. Il n’y a plus qu’a remettre le tapis en caoutchouc. La platine vinyle est réparée, il vous faut maintenant la tester!  A noter que sur certains modèles, il est parfois nécessaire de réajuster la vitesse de rotation lors d’un remplacement de courroie.

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Démontage et remplacement de courroie d’une machine à pain Cuisichef

On trouve la référence du  modèle de cette machine à pain Cuisichef sur l’étiquette qui se trouve en dessous, c’est une JM Bruneau Type XBM838.
Pour pouvoir réparer celle-ci, il faut l’ouvrir pour accéder aux différents éléments. Le démontage n’est pas si simple, c’est pourquoi je vous propose un tutoriel dans cet article avec les principales étapes à suivre.

MAP Cuisichef xbm838
Machine à pain cuisichef xbm838

Pour commencer il faut retirer les 5 vis qui se trouvent en dessous de la machine. Première difficulté que certains peuvent rencontrer, il y a deux vis “spéciales” qui toutefois se dévissent facilement si l’on a le tournevis adapté.

Démontage du fond
Démontage du dessous de la machine. En vert les deux vis spéciales.

Une fois l’opération effectuée, on se dit chouette je vais pouvoir accéder à la courroie. Que nenni! Il faut poursuivre en retirant la cuve si cela n’a pas été encore fait puis démonter la carcasse métallique interne. Pour cela il faut enlever les 8 petites vis au fond en faisant attention à la résistance qui peut gêner par moment. Il faut également retirer la vis qui maintient la résistance.

map coque interne
Dépose de la cuve interne métallique

Une fois les vis retirées, il faut soulever la coque, qu’on est pas obligé de retirer complétement, d’ailleurs ça bloque à un moment donc ce n’est pas utile d’insister. Cela permet de voir qu’au fond, tout est maintenu par des clips en plastique , il suffit d’en déclipser deux ou trois pour désolidariser la machine en deux parties. Mais il ne faut pas trop tirer car il y a une nappe de connexion qui les relie. Il faut donc retirer le connecteur en appuyant sur le petit levier pour définitivement séparer les deux ensembles.

connecteur map

Il reste encore 7 vis à retirer pour enlever le fond en plastique et ainsi enfin accéder à la courroie. C’est facile à voir lesquelles, on voit bien celles qui sont fixées sur la coque.

Bloc moteur

Pour remplacer la courroie cassée ou en mauvais état, il faut retirer le clips ainsi que la rondelle métallique au niveau du l’axe du moteur afin de pouvoir installer une nouvelle courroie sinon c’est impossible.

Remplacement courroie map

Et voila, il faut maintenant faire l’opération inverse quoiqu’il est préférable de remonter avec un  minimum de vis afin de tester la machine avant, cela évitera de tout redémonter si on rencontre un problème.
On trouve d’autres machines à pain avec la référence XBM-838, la méthode de démontage est probablement similaire. Les marques et modèles avec ce châssis XBM838 que l’on peut trouver sont BLUESKY BBM1038, Continental Edison cemp838dig, Entronic, Eureka, FAR 121714, FUNIX, INVENTUM BM20…
Pour ceux qui se lance dans l’opération, nous proposons la courroie de remplacement qui est disponible dans la boutique:

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Catégories climatiques des condensateurs de classe x2

Vous allez découvrir dans cet article comment lire et décoder cette série de chiffres sur un condensateur de classe x2 (c’est également valable sur d’autres types de condensateurs), ici en exemple un 1µf 275Vac

Que veut dire cette inscription 40/100/21?

Le condensateur responsable de la panne

Comme on peut le voir, il y a trois groupes séparés. Le premier nombre correspond à la température à froid en degrés, le second à la température de chaleur sèche toujours en degrés et le dernier groupe à la durée de chaleur humide en jours. Cela veut dire sur ce condensateur est prévu pour supporter des températures de -40° à 100° et 21 jours de chaleur humide à la suite. Ce condensateur peut donc très bien être remplacé , si vous n’avez pas la même version que l’origine, par un modèle de catégorie climatique 40/110/56 par exemple.

 

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Panne d’alimentation sur tireuse à bière PHILIPS PerfectDraft HD3620

Sur cette machine à bière, il n’y a plus d’alimentation. Il y a une panne très classique où il faut changer les trois condensateurs chimiques de l’alimentation, des 1000µF 16v, ceux-ci vieillissent mal et la tension de sortie n’est pas suffisante pour faire fonctionner la machine (normalement, quand tout va bien, elle doit être autour de 10,5v). Je ne m’attarde pas dessus, on retrouve un tas de tutoriels vidéos et de site parlant du sujet, de même , je ne parle pas du démontage qui est également détaillé pour le changement de ces trois condensateurs.

Pour ceux qui ont changé les condensateurs et que cela ne fonctionne toujours pas, cet article pourra peut-être vous aider.

Dans notre cas, il n’y a aucune tension en sortie et les condensateurs sont bons. Le module d’alimentation est fabriqué par Li Shin International Enterprise Corp. modèle 0646D1060 avec une sortie de 10,5V 5,1A. Elle est aussi connue sous la référence fabricant 996510069966

Il faut démonter le radiateur pour accéder aux composants de la carte.

Il faut manipuler la carte avec précaution car le gros condensateur de 100µF 400v reste chargé à 320v environ, on est vite rappelé à l’ordre lorsque les doigts touchent la partie soudure de la platine. Il est préférable de décharger le condensateur avec une résistance pour travailler en sécurité. Après un certain nombre de mesure, on déduit que c’est alimentation à découpage qui ne se déclenche pas. Côté soudure, dans le circuit primaire de l’alimentation il y a un petit circuit CMS de contrôle de huit pattes d’environ 5mm sur 4 mm, ou la référence est difficile à lire, c’est un LD7575PS.

LD7575PS
Le circuit en cause, un LD7575PS, la broche 1 se situe en bas à gauche de la photo au niveau du petit creux.

Il faut le dessouder délicatement car les pistes sont fragiles et il est collé sur la plaque, on peut utiliser une pince coupante pour couper les pattes et le circuit lui même mais avec beaucoup de précautions. La pastille de la broche 7 peut s’enlever mais ce n’est pas très grave car elle n’est pas utilisée. Il suffit ensuite de poser un peu de soudure sur les pistes et de positionner correctement le circuit et mettre le fer pour lier patte et piste. Attention d’ailleurs au sens du circuit, il y a un petit point en creux sur le côté qui indique le sens. On remonte ensuite la platine sur le radiateur et on reconnecte les deux fils en entrée et en sortie, le câble rouge étant à gauche sur le bord de la carte, c’est indiqué d’ailleurs sur celle-ci. On rebranche pour tester et la machine à bière redémarre.

Cette alimentation est montée sur les modèles de tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3600, HD3610, HD3620/20, HD3620/22, HD3620/25

Le circuit LD7575PS est disponible dans la boutique ainsi que les condensateurs (on met à la place des 1000µF 16v des condensateurs mieux dimensionnés 1000µF 25v) pour ceux qui ont des problèmes de mauvaise tension d’alimentation en sortie. A noter qu’une personne indique dans la partie commentaire avoir eu un autre problème sur cette carte d’alimentation, en l’occurrence la diode TVS2 en court-circuit, celle-ci est également proposée à la vente. Attention à la polarité et au sens pour l’ensemble de ces composants!

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Taille de le grande courroie de la machine à pain KH1171: ATTENTION 3 versions possibles!

Sur cette machine à pain modèle KH1171 de type Bifinett ou alias, la longueur de courroie principalement proposée est une 537mm. Hors il faut se méfier car en réalité sur ce modèle il y a eu plusieurs versions avec une taille de courroie différente. On peut trouver soit une courroie de 520mm, une courroie de 528mm et donc une de 537mm.

Pour démonter la machine et donc accéder aux courroies, il faut ôter les 5 petits caches ronds en plastique de la partie supérieure pour accéder aux vis à dévisser. Ensuite on dévisse 6 vis du bloc métallique, ce qui permet de retirer l’ensemble mécanique et ainsi avoir accès aux courroies.

La meilleure solution pour trouver la bonne courroie, hormis le fait de mesurer la longueur de l’ancienne courroie car bien souvent celle-ci  s’est désagrégée, il faut mesurer avec une ficelle que l’on place sur le passage prévue de la courroie. Ce type de courroie étant assez rigide, on devrait trouver a 1 ou 2mm près une taille similaire d’une des trois modèles de courroies cités précédemment.

A noter que la petite courroie est toujours de la même longueur quel que soit la version, une 420mm.

Mise à jour du 17/01/2024: Avec l’expérience, Nous pouvons dire que la grande courroie pour ce modèle KH1171 est systématiquement une 528mm. Les informations  que l’on trouve chez plusieurs fournisseurs et distributeurs sont erronées, les courroies 519mm et 537mm ne sont pas utilisées sur cette machine. IL N’EXISTE DONC PAS TROIS VERSIONS DIFFERENTES MAIS UNE SEULE!

Nous proposons les deux courroies de ce modèle KH1171 dans la boutique:

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Panne sèche linge Candy GO-DC-38-T 47

Sur ce séchoir Candy GODC38T-47, celui-ci refuse de tourner, quelque soit la fonction choisie et en appuyant sur marche. On peut entendre un petit grésillement mais le tambour ne tourne pas.

C’est une panne récurrente sur de nombreux modèles de la marque, il s’agit du condensateur moteur en cause dans la plupart des cas.

On passe les détails du démontage, mais il faut être minutieux et organisé.

Condensateur 7.5µf
Condensateur Ducati 16.33.2129 de 7.5 µF défectueux

Une fois qu’on a enfin accédé au condensateur, dans notre cas, c’est un 7,5µF Ducati 16332129 à changer, certaines versions peuvent avoir un 8µF, il suffit de retirer les cosses et de le remplacer par un nouveau. Il n’y a pas de sens pour les fils, ce n’est pas polarisé. Cela permet de faire une réparation de votre sèche linge à moindre coût.

Le condensateur de remplacement est disponible dans la boutique. Si vous avez aussi le même problème, indiquez votre modèle de machine et le type de condensateur dans la partie commentaires.

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Radiateur électrique bloqué sur 16.02

Sur de nombreux modèles de radiateur, l’affichage reste bloqué sur 16.02. Ceux-ci ne fonctionnent pas du tout ou parfois de manière aléatoire.
Débrancher le courant pendant 24h ne résout en général pas le problème.
La panne provient d’un condensateur de classe x2 qui est défectueux ( il est possible que ce soit un classe x1 selon les versions) . Celui-ci se trouve sur la carte électronique.
La référence rencontrée est un 470nf (exemple d’inscription: 0.47µF Wima mkp x2 305v) avec un écartement des pattes de 22.5mm.
Il suffit de le remplacer et dans la majorité des cas le radiateur fonctionne à nouveau. Il faut faire attention en manipulant la carte,  la nappe qui relie la carte principale à la carte affichage est très fragile.
Par ailleurs, il faut bien plaquer les composants sur le dissipateur thermique lors du remontage. Si le triac, qui sert pour la régulation de température, est mal positionné, il va claquer, ce qui a pour conséquence que le radiateur va chauffer constamment et il faudra donc le remplacer.
Si la pâte thermique blanche est complétement sèche, il est préférable de la remplacer. Il faut l’enlever en nettoyant à l’alcool et en remettre de la nouvelle. Pour cela il suffit de mettre une toute petite noix derrière le composant et de remonter comme ça les deux parties. Lors du serrage, la pâte thermique va
s’étaler toute seule sur toute la superficie du composant.

Exemples de produits concernés:

Toutes les gammes de puissance touchées 1000W, 1500W, 2000W…

Chauffelec ODESSAS II
Concorde Elsa II
Concorde Arkadi
Siemens KLAVA
Noirot Camelia, Karisa, Calidou, DCN233.5.FDAJ
Chafelec Cyrène
Airelec Nathis
Airelec Duplex…

Sumec 470nf
Condensateur d’origine défectueux sur un radiateur Concorde 2000W. Un condensateur SUMEC MPX/MKP X1 470nF 300v 250v qu’on remplace par un modèle 470nF x2 proposé ci-dessous.

Il y a sans aucun doute d’autres modèles concernés, vous pouvez indiquer dans la partie commentaire, celui que vous avez eu à réparer afin de compléter la liste.

Le condensateur est disponible dans la boutique. Si l’ancien à remplacer est de classe x1, vous pouvez prendre le x2 proposé. La différence entre ces deux classes est que le premier supporte des pics de tension de 4kv et le second 2.5kv. Pour un radiateur fonctionnant sur le réseau 230v, on le x2 est amplement suffisant. Par ailleurs, il est moins facile de
de se procurer des modèles x1.
Vous y trouverez également d’autres valeurs si dans votre appareil ce n’est pas un 470nF.

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Panne sur radiateur électrique BRICELEC HC10F15E1

Symptômes: Le radiateur s’allume, l’éclairage de l’écran est bleu et on voit très légèrement l’affichage. On peut le mettre en route en appuyant sur le bouton marche, on entend le clic du relais, l’afficheur LCD est tout bleu et on ne voit aucun affichage et il ne se passe rien, ne chauffe pas et aucune réaction.

Il faut donc le décrocher du mur et le déconnecter du secteur en faisant attention, le mieux étant de couper le courant avant de faire ces manœuvres.

Ensuite, on démonte le bloc avec la carte électronique , il suffit de retirer 2 vis et de coulisser l’ensemble vers le haut.

Platine avec le condensateur jaune fautif en haut à droite

Le problème provient du gros condensateur jaune de 1µF 275VAC de classe X2 qui a perdu sa valeur et empêche donc le radiateur de fonctionner correctement (en haut à droite sur la photo).

Il faut retirer les 4 vis de la carte pour accéder aux soudures. On retire le connecteur à 6 fils, c’est suffisant pour pouvoir réaliser l’opération. On remplace le condensateur par un modèle similaire. Pour notre part, on en a profité pour remplacer les condensateurs chimiques de 470µf 35v et 220µF 16v même si ils sont hors de cause pour cette panne (contrairement au condensateur jaune, ces deux là ont une polarité à respecter).

Le condensateur responsable de la panne
Le condensateur fautif, un MEX/TENTA MKP 1.0 µF K X2 275VAC, valeur mesurée au capacimètre 0.32µF au lieu de 1µF

On remonte l’ensemble et après essai le radiateur redémarre sans problème. C’est donc une réparation à faible coût et assez facile à réaliser.

Ce problème semble exister sur plusieurs modèles de la marque dont par exemple le HC09G15E1 ou encore HC09G10E1. Mettez nous un commentaire si vous rencontrez cette panne sur un autre modèle.

Le condensateur 1µF de remplacement est disponible dans la boutique (Vous trouverez également d’autres valeurs). Au vu de vos commentaires, les deux condensateurs chimique peuvent également être responsables de pannes, nous proposons ainsi un kit de trois condensateurs pour ce modèle BRICELEC HC10F15E1:

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Téléviseur moniteur SAMSUNG T23B350EW qui ne s’allume pas

Cet écran ne s’allume plus du tout, aucun voyant, la panne semble donc provenir de l’alimentation.

Carte alimentation téléviseur Samsung BN44-00504A
Carte alimentation téléviseur Samsung PD23AOT BN44-00504A

Il faut donc ouvrir l’appareil en retirant les différentes vis à l’arrière. On accède ainsi à la carte d’alimentation PD23A0T_CPN BN44-00504A.

En prenant des mesures avec le multimètre, on trouve rapidement un court-circuit sur la diode DM861. On confirme en démontant la carte et en dessoudant une patte de cette diode. La référence de cette diode est une SR315A. Celle référence est disponible chez notre fournisseur mais avec un prix assez élevé pour une diode. Nous choisissons donc une référence équivalente et parfaitement compatible, une diode Schottky STPS3150. Nous la remplaçons en faisant attention à la polarité. Après remontage de la carte a l’arrière du téléviseur à l’aide des trois vis, nous faisons un essai et le téléviseur redémarre sans problème.

Plusieurs modèles sont équipés avec cette carte d’alimentation comme par exemple les téléviseurs SAMSUNG UE22ES5400, UE22ES5400 et UE22ES5000. Il est donc tout à fait possible de retrouver cette panne d’alimentation sur ces appareils.
La diode est disponible dans la boutique: